ПК: Ремонт комп'ютерів за допомогою діагностичних блок-схем / Несправність блоку живлення

Максим Кузьмін (Cubewriter) Переклав 3377 статей для сайту.

Контакти:

Перевірка / Оформлення / Редагування: Мякішев Е.А.

Найперший крок - це просто визначити, чи йде харчування взагалі. якщо ПК забезпечується харчуванням, ви можете почути, як деякі його механічні компоненти видають обертальний звук. Йдеться, зокрема, про шум від HDD накопичувачів, тому що вони оснащені розкручувати диски електромотором , Або про дуже гучних вентиляторах (Якщо це не вентилятори з ШІМ , Тобто широтно-імпульсною модуляцією). Крім того, коли ПК проходить внутрішню діагностику, виконувану при запуску, то видає короткий писк, і ви також завжди можете покластися на статусний світлодіод , Повідомляє про включення системи (правда, деякі виробники домашніх ПК не завжди підключають ці компоненти один до одного). Якщо ви погано чуєте, то можна перевірити, дме чи від вентилятора . Монітори харчуються окремо, тому включений екран не є індикатором того, що система належним чином забезпечується харчуванням (хіба що ви не використовуєте ноутбук ).

Якщо харчування не йде, перевірте, чи підключений кабель до роз'єму на задній стороні БП , А також, чи щільно він сидить в цьому роз'ємі. Щоб перевірити, чи працює розетка, не обов'язково використовувати цифровий вольтметр . Просто вийміть з розетки шнур від ПК , А потім вставте в неї вилку, наприклад, від працюючої лампи. Не думайте, що, якщо на подовжувачі горить індикатор, то у нього обов'язково працюють всі розетки. Мені часто доводилося мати справу з подовжувачами, у яких не працювала одна і більше розеток. Живить шнур, як правило, дуже міцний, хіба що його спеціально не зашкодили якимось ріжучим інструментом, але, якщо ПК пересували на інше місце або по коннектор хтось стукнув, то з'єднувач може злегка відключитися від роз'єму на задній стороні БП , Але вам як і раніше буде здаватися, що він включений.

Останнім часом якісні БП часто описують такими термінами як «універсальний вхід» або «повний діапазон», і це значить, що вони працюють з будь-яким напругою змінного струму від 90 до 240 вольт при частоті 50 або 60 Гц. У справно працює ПК проблеми з харчуванням виникають рідко, але якщо ви замінили БП або перемістили комп'ютер , То така можливість завжди існує. старі БП часто оснащувалися ручним перемикачем, за допомогою якого можна було вибрати одне з двох напруг (110 вольт / 220 вольт). Це маленький червоний ковзний перемикач, розташований на задній стороні БП - як правило, між годує шнуром і перемикачем вкл / викл. Перед перемиканням напруги слід завжди відключати шнур від БП , Оскільки сучасні блоки живлення для ATX-комп'ютерів завжди забезпечуються харчуванням, якщо підключені до електромережі. Хоча ми не рекомендуємо експериментувати, але якщо ви підключите БП , Перемкнутий в режим 220 вольт, до розетки з 110 вольт (на кшталт тих, що бувають в США ), То нічого страшного не станеться - вам потрібно буде лише переключитися на 110 вольт і все запрацює. Але якщо ви підключите до електромережі БП , Виставлений на 110 вольт, в країні, що використовує електроживлення з 220 вольт, то у вашого БП в кращому випадку перегорить запобіжник , А в гіршому - зіпсується і сам БП , І підключені до нього компоненти.

Одна з очевидних причин того, що ПК не включається, коли ви натискаєте на кнопку - це те, що її провід не підключений до материнської плати. Цей провід, як правило, позначений як PW-ON або PW і йде від передньої частини корпусу ПК до маленького блоку металевих контактів, призначених для підключення корпусу до материнської плати. Ця проблема часто зустрічається, якщо ви вже раніше робили якусь роботу всередині корпусу, оскільки ці дроти не закріплені, а коннектори тримаються не дуже міцно. З нею також можна зіткнутися, навіть якщо ви зібрали за своє життя чимало ПК , І це нормально, тому що при заміні або установці нової «материнки» можна легко помилитися через погане позначення контактів на блоці конекторів. З іншого боку, це неполярний перемикач, тому вам лише потрібно визначити два правильних контакту, але не їх полярність. Я часто потрапляв в ситуації, коли інформація про функції різних контактів на блоці конекторів в друкованому керівництві, що йде в комплекті з материнською платою, що не узгоджувалася з інформацією на самій «материнке». У цих випадках я завжди орієнтуюся на позначення, що є на самій материнській платі.

Перевірте, що кнопка живлення дійсно працює, і для цього перевірте (за допомогою мультиметра ) Безперервність струму в ланцюзі. Або, якщо ваш прилад вимірює тільки оми , Просто перевірте, чи відбувається в кнопці коротке замикання. ПК типу ATX не вміють перемикати напруга, що йде від електромережі, як це робили блоки живлення на ПК покоління AT . Кнопка живлення - це просто компонент з бінарної логікою, що передає дані на материнську плату, і, якщо до ATX-комп'ютера підключено харчування, «материнка» теж завжди буде хоча б частково підживити. Те, чи буде БП вимкнений або включений на повну потужність, залежить від налаштувань материнської плати. Та ж кнопка може використовуватися, щоб вивести ПК з режиму очікування. Це, втім, не відноситься до застарілих ПК типу AT , Де на превеликий перемикача веде масивний живить шнур, але такі системи практично «вимерли».

Коли я намагаюся вирішити проблему з кнопкою харчування на ПК типу ATX і не маю при собі вимірювального приладу, я просто беру викрутку і з її допомогою замикаю два контакти кнопки харчування на блоці конекторів материнської плати, щоб перевірити, чи запускається система. Це тест при включеному харчуванні, тому якщо вам некомфортно працювати в таких умовах, і ви можете несподівано смикнути, коли відчуєте проходження струму, то краще не пробуйте. Ви можете випадково стукнути викруткою по материнській платі або відеокарті і сильно їх пошкодити, і виною тому будуть лише ваші рефлекси. Якщо ви маєте справу з несправною кнопкою, і заміни під рукою немає, то можна спробувати пошукати кнопку апаратного скидання на якихось старих ПК-корпусах .

Якщо ви вважаєте, що «материнка» була сильно пошкоджена стрибком напруги або коротким замиканням, то може статися так, що ланцюг кнопки теж ушкодилася або БП відразу відключився, щоб захистити себе від високого струму. Ще один тест «на живу» для досвідчених фахівців - ланцюг материнської плати, що відповідає за кнопку харчування, можна обійти, відключивши всі живлять дроти, що ведуть до «материнке», а потім замкнувши зелений провід P_ON з чорним заземлюючим проводом, які, як правило, йдуть від 20- або 24-контактного коннектора у БП типу ATX . Але для включення / виключення живлення і раніше потрібна навантаження, тому жорсткий диск повинен залишатися підключеним. Якщо ви натискаєте на кнопку харчування, і вона вимикає ПК не відразу, то нічого страшного - саме так і працюють ПК типу ATX . Поведінка кнопки харчування запрограмовано, і дія виключення часто визначається або в КМОП -Настройка, або в Windows . Як правило, ці налаштування такі, що вам потрібно утримувати кнопку натиснутою протягом 3-5 секунд, щоб вимкнути ПК . Якщо витратити на натискання кнопки менше часу, це може перевести ПК в режим сну або, навпаки, вивести з цього режиму (це важлива енергозберігаюча функція). якщо Windows чи вимкнено ПК , Коли ви досить тиснете на кнопку харчування, то це відбувається, як правило, або через пошкодженого файлу, або через погані налаштувань ОС . Тут можна, по-перше, запустити «Відновлення системи» і відкотити настройки до часу, коли цієї проблеми не було. Windows також може не вимкнути ПК через те, що зовнішнє USB-пристрій (Наприклад, флешка) було встановлено без правильних драйверів або займає необхідний USB-канал . Таким чином, щоб виправити цю проблему з кнопкою харчування, потрібно просто на час відключити проблемне USB-пристрій .

Сучасним материнських плат необхідно кілька з'єднань з БП , Починаючи з головного 24-контактного ATX-коннектора , Який в більшості систем прийшов на заміну старому 20-контактного конектора. Крім того, «ненажерливість» процесорів і чіпсетів привела до того, що для них тепер необхідні різні допоміжні коннектори, включаючи 4- і 8-контактні ATX-коннектори на 12 вольт у більшості ПК і кілька 6-контактних конекторів PCIe для потужних відеокарт. Відключивши харчування, переконайтеся, що всі коннектори «материнки» підключені максимально щільно і замикатися - для цього вийміть їх і підключіть знову. Принцип роботи стандартних засувок на головному живильному коннекторе завжди здавався мені контрінтуітівное. Це щось типу гойдалок з затискачем - вам потрібно натиснути на нього вгорі, щоб від'єднати знизу. При від'єднанні ніякого звуку, як правило, не чути, але зате при замиканні видається приємне клацання.

24-контактний ATX-коннектор для материнської плати

Колірна схема, яка використовується для кожного типу напруги в цьому 24-контактному коннекторе, використовується і в інших коннекторах стандарту ATX , Що встановлюються в БП . Втім, деякі виробники комп'ютерного обладнання (особливо «старички» на кшталт Dell ) Найчастіше використовують блоки живлення і колірну схему власної розробки, тому іноді може вийти так, що я буду говорити про 5 вольтах, а в вашому випадку це будуть 3.3 вольта. Це не моя помилка, а результат того, що виробник розробив свій власний коннектор.

якщо до БП підключено харчування, на 9-му контакті завжди є 5-вольтової напруга. Цей контакт дає харчування для декількох електроланок ПК , Завдяки чому вони працюють навіть в тому випадку, якщо ПК вимкнений - на кшталт функцій «пробудження по сигналу від модему» або «пробудження по сигналу з локальної мережі». Саме з цієї причини не варто працювати з ПК , Який підключений до електромережі - хіба що ви не забули вимкнути перемикач живлення на задній стороні БП . Це харчування також йде на слоти розширення , Тому заміна карти розширення (наприклад, відеокарти або звукової карти) при включеному живленні може пошкодити материнську плату або навіть саму карту розширення. Хоча дроти жорстких дисків не забезпечуються харчуванням, коли система вимкнена, ви можете випадково упустити шуруп - і, якщо він приземлиться в неправильне місце (на зразок відкритого слота для карти), це може викликати коротке замикання і пошкодити материнську плату.

Якщо до вашого ПК підключений дисплей, працює Чи він? Якщо так, то що на ньому - просто текст або кольоровий екран-заставка? Якщо на дисплеї зображено повідомлення на кшталт «Відеосигнал не найден», то монітор хоче сказати вам, що комунікація на відеопортів Відсутнє. Отже, в блок-схемі для цієї точки рішення потрібно вибрати варіант «Ні». Іноді, якщо у вас електронно-променевої монітор або стара модель ЖК-дисплея, на екрані можуть з'явитися різні зображення або нескінченна прокрутка картинки, і це означає, що відеокарта працює і намагається передавати зображення, але монітор не може інтерпретувати ці сигнали. З сучасними РК-дисплеями і дорогими електронно-променевими моніторами таке відбувається нечасто, тому що вони здатні зіставляти великий діапазон вхідних даних з більш високими дозволами, заданими в Windows . Якщо ви використовуєте в якості головного дисплея телевізор з високою роздільною здатністю, то краще зробіть собі послугу і, поки не вирішите проблему з харчуванням, скористайтеся стандартним монітором .

нові ПК-комплектуючі зразок 4-ядерних процесорів і відеокарт PCI Express (Деякі «материнки» оснащуються навіть двома слотами для них) фактично подвоїли системні вимоги для ігрових ПК . потужність БП початкового рівня для ігрового ПК типу ATX з підтримкою PCI Express зараз складає близько 600 Ватт, та й блоки живлення на 750-1000 Ватт зараз зовсім не в дивину. Одні з головних винуватців «ненажерливості» ПК - це багатоядерні CPU , Кожне ядро ​​яких може споживати від 10 до 50 ват, в результаті чого енергоспоживання одного лише процесора може вирости до 200 ват. Те ж можна сказати про відеокарту PCI Express , Потужність якої може становити 200 ват, а якщо таких карт дві, то і того більше.

Якщо для виробників комп'ютерних БП енергоефективність - це головний пункт в просуванні свого продукту, то виробники відеокарт і інших компонентів цим показником зазвичай не хваляться. Але його, зрозуміло, можна розрахувати. Іноді компанії вказують вимога до мінімальної силі струму в амперах (А) при певному напруженні (як правило, це 12 вольт або В, або V), тому вам потрібно лише помножити ці числа один на одного, щоб отримати енергоспоживання в ватах . Топовим відеокарт потрібно, як правило, більше харчування, ніж вони можуть отримати через слот PCI Express на материнській платі, тому вони харчуються безпосередньо від БП за допомогою одного або двох допоміжних 6-контактних конекторів PCI Express . Старі відеокарти оснащені 4-контактними коннекторами Molex , Які часто використовуються для живлення жорстких дисків.

У мережі можна без зусиль знайти безліч онлайн-калькуляторів, що дозволяють розрахувати вимоги до енергоспоживання на основі встановлених компонентів. для БП часто вказують пікову потужність, але орієнтуватися на неї не варто. Цей показник важливий для електричних девайсів з тимчасовим навантаженням - на кшталт електромоторів , Здатних на певний час (наприклад, на час прискорення) досягти максимуму своєї потужності. енергоспоживання ПК може залишатися незмінним протягом довгого часу, тому я завжди додаю ще 20% на випадок помилки в розрахунках максимального енергоспоживання.

Якщо харчування є, а монітор не горить, спробуйте вимкнути ПК , А потім знову включити. Налаштування кнопки харчування, можливо, задані таким чином, що вам потрібно буде утримувати її кілька секунд для того, щоб ПК вимкнувся. якщо ПК все одно не вимикається, пошукайте перемикач на задній стороні БП . Також можна просто вимкнути ПК (Або подовжувач, якщо ПК підключений до нього) від розетки. Якщо після другої або третьої спроби ПК , Нарешті, проходить стадію завантаження і включає монітор , То причина була, ймовірно, в погану комунікацію між материнською платою і БП . Блок живлення , По всій видимості, пригальмував з відправкою сигналу «power_good» (який повідомляє CPU про те, що той може спокійно завантажуватися), поки харчування не стало стабільним. Цей сигнал дозволяє CPU відключити самого себе на той випадок, якщо харчування раптом стане нестабільним. Я зустрічав цю проблему тільки у дешевих і несправних БП , Але, що цікаво, деякі з найдешевших БП «Підробляють» сигнал «power_good», прив'язуючи його до свого 5-вольтової виходу. якщо ПК отримав цей фейковий сигнал, то буде намагатися працювати, навіть якщо харчування не відповідає заданим вимогам. Це може привести до реальних помилок в роботі з даними, поки напруга не впаде до рівня, необхідного для виключення системи.

Звукові сигнали (писки), які можна почути при завантаженні ПК - це результат роботи діагностичних функцій BIOS , Встановленого на «материнке». Один писк означає, що тест POST (Від « power-on self-test », Що можна перекласти як« самотестування після включення ») пройдено успішно, а CPU , пам'ять і відеокарта знаходяться на своїх місцях і готові до роботи. Більш довгі звукові сигнали, як правило, повідомляють про якусь апаратної проблеми (або про те, що хтось натиснув кнопку на клавіатурі), але «малюнок» сигналу залежить від виробника. Довгі послідовності повільних писків повідомляють, як правило, про несправності модуля пам'яті, а повторювані послідовності з 3 або 9 писків часто вказують на несправність відеокарти. В обох випадках можна спробувати вимкнути ПК , А потім від'єднати і під'єднати пам'ять RAM або відеокарту, але від вас навряд чи стане, якщо ви про всяк випадок перевірите обидва пристрої. Якщо писки виникають при працюючому моніторі , То проблема навряд чи пов'язана з харчуванням. Для її діагностики перейдіть до розділу «Несправність материнської плати, процесора і пам'яті RAM».

Якщо ви перед появою проблеми із завантаженням виконували всередині корпусу якусь роботу, зробіть все, як було - навіть якщо для цього до ПК потрібно буде знову підключити старий компонент. Якщо новий пристрій перешкоджає стабільній роботі БП через надмірне енергоспоживання, БП може почекати з сигналом «power_signal», через що «материнка» не зробить спробу завантажитися. Проблема із завантаженням може бути і не пов'язана з новим компонентом. Можливо, ви просто неакуратно встановили компонент в ПК , В результаті чого могли випадково від'єднати живить коннектор, штовхнути відеокарту або впустити не туди «зайвий» шуруп.

гучний вентилятор БП можна замінити або почистити, і в цьому немає нічого складного, але, відкриваючи БП , Будьте обережні з великими конденсаторами (навіть якщо БП відключений від живлення). Вентилятори корпусу теж можуть прийти в непридатність і почати сильно шуміти - як і охолоджуючі вентилятори процесора , Відеокарти або чіпсета материнської плати. Також переконайтеся, що цей шум виникає не через якогось сміття, що потрапило між лопатей вентилятора . Якщо ваші діти чують якийсь свист, а ви - ні, то він, можливо, знаходиться за межами чутного вами звукового діапазону, і це, до того ж, зовсім необов'язково свист від БП . ремонтуючи старі ПК , Я, як правило, не звертаю уваги на цю проблему - якщо вона нікому не заважає.

БП більш вісокої якості оснащуються вентиляторами з ШІМ (Тобто широтно-імпульсною модуляцією), Які могут працювати з більш низьких кількістю оборотів в хвилин, чем вентилятори , Керовані с помощью рівнів напруги. ШІМ-вентіляторів потрібні 4 вхідних дрота - заземлення, 12 вольт, для лічильника обертів ( тахометра ) І управління ШІМ . вентиляторами з 2-3 проводами можна управляти только с помощью Зміни напруги. ШІМ-вентилятори , Як правило, можуть нормально працювати навіть на швидкості, що становить лише чверть він номінальної, тоді як вентилятори , Керовані напругою, як правило, починають барахлити навіть після того, як їх швидкість впаде наполовину від номінальної. Це дає велику різницю в шумі, коли вашому ПК не вимагається високий рівень циркуляції повітря, який вимірюється в CFM (Від англ. « cubic feet per minute ", що значить " кубічний фут в хвилину »).

Якщо на екрані з'явилося повідомлення, так чи інакше повідомляє про помилку з жорстким диском, контролером або SMART , Або повідомлення, згадується ОС , Відсутні файли і т.д., перейдіть до блок-схемі «Несправність ATA-диска». если ваш БП постійно шумить (будь то свист або гудіння, яке виходить, як правило, від конденсаторів ), Це може бути вагомою причиною для його заміни. І якщо ви вже проревізуйте інші блок-схеми, намагаючись зрозуміти, чому ваш ПК зависає і випадково перезавантажується, то проблема може бути саме в несправному БП , Навіть якщо більшу частину часу ПК завантажується нормально.

Якщо у вас є досвід роботи з цифровим вольтметром і включеним електроживленням, то можна спробувати перевірити рівні напруги в самій верхній частині коннектора, щоб зрозуміти, чи не сильно вони відхиляються від номінальних величин. Результат буде залежати від того, наскільки чутливий ваш прилад, а також від того, чи ж велика відстань між проводами на верхній частині коннектора (щоб у вас була можливість вставити вимірювальну частину вольтметра ). На жаль, простий вольтметр не здатний показати, чи є в напрузі постійного струму пульсації змінного струму - при належній занедбаності ця проблема може спричинити масу найрізноманітніших неприємностей. Втім, виявити пульсацію і визначити мінімум / максимум постійної напруги можна за допомогою більш дорогого мультиметра , Здатного запам'ятовувати напруга в певний момент часу і володіє частотою зчитування в кілька мілісекунд. Крім того, для цього тесту потрібно буде або стосуватися проводів ATX-коннектора щупом, або перевіряти напругу через контакти проміжної плати, розміщеної між ATX-коннектором і «материнки». Під час тесту материнська плата повинна бути приєднана (для створення навантаження), а харчування - включено, і ми рекомендуємо його тільки досвідченим фахівцям.

Нестабільна напруга і пульсації змінного струму в напрузі постійного струму - це справжні «примари», які можуть стати причиною найнесподіваніших проблем. Якщо несправність поводиться непередбачувано, в результаті чого у вас не виходить діагностувати проблему, і ви вже почали, намагаючись зрозуміти, що до чого, вмикати / вимикати різні компоненти ПК , То має сенс спробувати підключити новий БП . На моїй пам'яті були випадки, коли несправний БП був причиною найнесподіваніших глюків - зокрема, як-то раз мені попався ПК , Який перезавантажувався від того, що я занадто сильно стукав по столу кухлем кави. Найчастіші наслідки нестабільного БП - це випадкові зависання і перезавантаження. Хоча у сучасних «материнок» є здатність певною мірою регулювати отримується харчування, це харчування все ж має бути в розумному діапазоні, а БП повинен співпрацювати з «материнки», відстежуючи власну вихідну потужність і відправляючи сигнал «power_good».

Якщо ви дійшли до цієї точки, то, мабуть, ніяких ознак харчування ПК так і не виявили. Тому прислухайтеся. Ви повинні почути дуже тихе клацання / чирканья від приводу головок, який переміщається туди-сюди для запису / зчитування даних (але цих звуків не буде, якщо завантаження відбувається з SSD-диска ). Зніміть бічну кришку корпусу ПК і переконайтеся, що всередині нього немає ознак життя - тобто, що в ньому не крутиться жоден вентилятор (Ні у процесора , Ні у відеокарти, ні у самого корпусу).

тепер вимкніть БП від розетки, а потім від'єднайте всі дроти, що ведуть від БП до материнської плати, відеокарти, DVD-приводу і всім допоміжним вентиляторів . До блоку живлення повинен бути підключений тільки жорсткий диск . Якщо у вас більше одного жорсткого диска, їх теж можна залишити приєднаними. если ваш БП від хорошого виробника, то у вас буде можливість визначити мінімальне навантаження, необхідну для включення БП , І стандартний HDD-диск для цього цілком підходить. якісний БП без нормального навантаження просто відмовиться включатися (точніше, дуже швидко вимкнеться), навіть якщо включити його примусово, а дешевий БП і зовсім може отримати незворотні пошкодження.

Якщо у вас достатньо досвіду, щоб працювати у відкритому корпусі при включеному харчуванні, спробуйте примусово включити БП , Замкнувши зелений (контакт 16, power_on) і чорний дроти (заземлення) на головному ATX-коннекторе для «материнки» (він може бути 20- або 24-контактним). если БП моментально вимкнулося, то це означає, що в HDD-диску сталося коротке замикання, або те, що навантаження недостатньо. если БП включився, а пластини всередині жорсткого диска почали обертатися, то це означає, що з БП , Швидше за все, все в порядку.

Якщо харчування як і раніше немає, кілька разів перевірте, чи добре кабель живлення підключений до гнізда на жорсткому диску. старі коннектори Molex , Використовувані в старих жорстких дисках з інтерфейсом IDE , Сумно відомі тим, що їх важко вставити в роз'єм, і тим, що їх важко підключити так, щоб вони сиділи максимально щільно. Тому є сенс спробувати інший провід живлення, а якщо в системі декілька жорстких дисків - спробувати кожен з них по черзі.

Попередній тест дає хороші результати тільки в тому випадку, якщо ви маєте справу з справним жорстким диском. Ви можете перевірити свій HDD-диск на іншому ПК або за допомогою зовнішнього USB-корпусу, підключеного до ноутбуку . Або ж можна спробувати справний HDD-диск від іншого ПК . Ємність, швидкість та інші параметри HDD-диска не важливі для успішного проходження тесту. Підійде будь-який жорсткий диск з правильним годує коннектором. Втім, якщо у вашому ПК від HDD-диска виходив запах гару або навіть іскри, що не тестируйте його в хорошому ПК - це несе ризик короткого замикання, через якого цей ПК може прийти в непридатність.

Якщо ви примусово подали харчування в обхід «материнки», але його як і раніше немає, а жорсткий диск не крутиться, то справа або в несправному БП , Або в жорсткому диску, який не створює для БП належної навантаження. Крім того, якщо ви живете в регіоні з нерегулярним електропостачанням або взагалі відключені від електромережі і «харчуєтеся» від домашнього генератора, то переконаєтеся, що вашому БП вистачає електроживлення (для цього буде потрібно вольтметр ).

Якщо ви працюєте з сервером , Які використовують диски SCSI , То переконаєтеся, що у них не встановлена ​​перемичка, яка затримує розкрутку дисків. Ця перемичка часто використовується для масивів SCSI-дисків , Щоб вони не почали крутитися все разом, створюючи величезне навантаження на БП . За замовчуванням, як правило, ця перемичка налаштована таким чином, щоб SCSI-диски починали розкручуватися відповідно до заданої послідовності, заснованої на ID.

если ПК нормально забезпечується харчуванням, коли до нього підключений тільки жорсткий диск , то БП , Швидше за все, справний. Отже, проблема або в надмірному енергоспоживанні, або в тому, що в «материнке» або іншому пристрої, який до неї підключено, відбувається коротке замикання . вимкніть БП , Повторно під'єднайте всі живлять дроти, які від'єднали на попередньому кроці, а потім знову ввімкніть БП - щоб переконатися, що проблема не в тому, що ви погано під'єднали якийсь провід. Якщо це не спрацювало, значить, справа в якомусь проблемному компоненті, і тепер методом виключення потрібно зрозуміти, в якому саме.

Почніть з відключення кабелів для живлення і даних від DVD-приводу (Це можна робити і при увімкненому живленні). Якщо система як і раніше не запускається, то проблема не в DVD-привід , Тому переходите до карт розширення, відключаючи їх одна за одною, але відеокарту залиште наостанок. Перед відключенням кожної карти розширення потрібно також відключати харчування (вийнявши з ПК живить шнур або відключивши подовжувач з розетки), а потім - знову включати. І так - з кожною картою розширення. Якщо харчування пішло, поставте назад всі карти розширення, але крім тієї, відключення якої змусило харчування включитися. Якщо харчування знову пішло, то поки не ставте хрест на «підозрюваному» і підключіть його до іншого слоту (якщо він є). Якщо справа не в слоті, а в карті, то її потрібно замінити. Якщо у вас дві відеокарти PCI Express , Спробуйте спочатку одну, а потім іншу. Якщо у вашій «материнки» тільки один слот для потужної відеокарти ( PCI Express або старіший AGP ), То справа може бути в слоті. Крім того, якщо ви використовуєте старі ПК-комплектуючі , То може статися так, що карта розширення може бути налаштована як універсальна, але встановлена ​​на нову «материнку», яка чекає, що до неї будуть підключати AGP-карти з низькою напругою ( AGP 4X або AGP 8X ).

У рідкісних випадках буває, що у материнської плати пошкоджена ланцюг, що відповідає за кнопку харчування. Якщо у верхній частині головного ATX-коннектора видно жили проводів, можна спробувати залишити коннектор підключеним до «материнке», а потім знову замкнути зелений і чорний контакти. Якщо харчування пішло, знову вимкніть його і встановіть в ПК всі зняті компоненти. Якщо харчування пішло і при включених компонентах, то один з варіантів вирішення проблеми - це безпосередньо підключити кнопку живлення, що знаходиться на передній панелі корпусу, до чорного (заземлення) і зеленому (power_on) контактам ATX-коннектора . Я не рекомендую тримати два цих контакту постійно підключеними один до одного, тому що це не дасть вам вийти з Windows (Система буде просто перезапускатися), а також тому що ланцюг «power_on» призначена для миттєвого перемикання і не повинна бути підключена до «землі».

Якщо проблема не в жорстких дисках і не в картах розширення, то один з варіантів, що залишилися - це коротке замикання в материнській платі. Вийміть «материнку» і перевірте, на правильних чи місцях стоять стійки і шурупи. Крім того, вони можуть валятися десь всередині корпуса.Я часто збираю ПК -системи без корпусу, поклавши материнську плату на картонну коробку, а також підклавши між "материнки" і коробкою антистатичний пакет - це дає можливість підключити до «материнке» всі необхідні компоненти. Цей метод усуває всі проблеми, пов'язані з установкою ПК-комплектуючих в корпус, але і тягне всі ризики, пов'язані з тим, що таким чином вся ця система позбавляється заземлення, яке цей корпус забезпечує.

Як правило, результат короткого замикання - це запах гару і, власне, загублена «материнка», але іноді разом з материнською платою пошкоджуються і підключені до неї компоненти ( пам'ять , процесор , Карти розширення). У багатьох випадках ви можете визначити пошкоджене пристрій слідами обгорання і сильному запаху диму, що йде від нього, але коли це відбувається в закритому корпусі, то запахом диму можуть просочитися всі компоненти ПК . Якщо пошкоджений компонент можна визначити візуально, вам знадобиться доступ до випробувального стенду (це недорогий, але повністю функціональний ПК для тестування проблемних компонентів). Не випробовуйте в хорошому ПК компоненти, які вже могли «підсмажитися», тому що деякі несправності можуть завдати шкоди і іншій машині. Якщо ви досягли цієї точки, але харчування так і не запрацювало, то справа, ймовірно, в несправній материнській платі. Якщо «материнка» включена, а харчування так і не йде, то малоймовірно, що проблема в блоці живлення, який не генерує необхідні рівні напруги. Однак справа все ж може бути і в БП , А точніше - в несправності тієї його ланцюга, яка відповідає за визначення перевантаження, в результаті чого БП відмовляється живити «материнку», яка, можливо, могла б нормально працювати, будучи підключеною до іншого БП .

Тест з підключенням / відключенням БП я завжди залишаю наостанок, бо він найменш трудомісткий. По-перше, ви завжди можете без особливих зусиль поставити в ПК блок живлення з іншої системи, а коли материнка встановлена ​​на випробувальному стенді, ви так само просто можете під'єднати потрібні дроти до справно працюючій БП від донорського ПК . ремонт БП вимагає хороших знань в електроніці, оскільки в ньому, як правило, не міститься компонентів, якими вміє маніпулювати звичайний користувач. Крім того, навіть будучи відключеними, БП можуть видавати неприємний звук, що йде від накопичили електроенергію конденсаторів .