Как сделать деревянную лодку: инструкция с чертежами

Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.

Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.

Чертежи будущей  деревянной лодки

В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.

Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:

нос и корма,

усиливающие ребра в зависимости от расположения:

и борта:

(Для увеличения нажмите на картинку)

Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.

Как правильно обкатать подвесной лодочный мотор

Предстоит впервые обкатывать ПЛМ Ямаху 9,9FMHS.Прочитал Инструкцию пользователя...Однако,теория одно,а практика -другое.Вот и хотелось бы послушать в этой теме советы опытных водномоторников.С чего начинать и какие,в первую очередь, отрицательные моменты допускают новички, впервые взявшие в руки румпель.Желательно начинать с подготовительного этапа ПЛМ (на суше) и дальше,последовательно остальные действия в лодке на воде.Может и какие то курьезные,смешные,но поучительные для других,истории у кого то были.Интересно послушать и сделать для себя выводы.Ну а поскольку,опыта не имею нашел вот такую статью.Думаю для начинающих,как я, пригодится.В путь друзья . Как правильно обкатывать мотор
Несколько практических советов

Если вас заботит здоровье нового мотора, то постарайтесь проникнуться мыслью о том, что, по крайней мере, первые 10 часов не он будет работать на вас, а вы на лодочный мотор.
Очертите круг запретов, которые в этот период никак нельзя нарушать, если это, конечно, не связано с безопасностью и угрозой для жизни: не выходите сразу на предельные режимы, не перегружайте лодку, не буксируйте другое судно, не таскайте лыжника, не преодолевайте длительное время волну и сильное течение. Соблюдайте все рекомендации изготовителя в период обкатки двигателя. Несоблюдение этих правил может привести не только к сокращению срока службы мотора в разы, но и его выходу из строя еще в этот начальный период. Заклинивание и обрыв поршней, пролом шатунами стенок картера, задиры зеркала цилиндра, поломка колец - далеко не редкие явления.
Перед первым запуском обязательно удалите консервацию из цилиндров и картера. Эта густая смазка (в отечественных моторах - обычно «КС-22») предохраняет их внутренние поверхности от коррозии при длительном хранении. Обычно ее удаляют чистым бензином, а лучше обкаточной смесью (1:16), заливая через свечные отверстия и прокручивая маховик (не забывайте заземлять свечные провода и нажимать кнопку «стоп»). Неудаленная защитная смазка вбирает в себя частицы износа и увеличивает абразивное трение.
Как лучше начинать обкатку
Первый бак топлива многие отечественные производители рекомендуют выработать в начале обкатки на холостых оборотах, т. е. при самых малых нагрузках. Другие, в основном зарубежные фирмы, советуют после прогрева двигателя на холостом ходу не менее пяти минут переходить к движению на малых оборотах. Причем в течение первого часа работы двухтактных моторов они не рекомендуют двигаться с постоянной скоростью более двух минут, а при кратковременном изменении скорости средняя частота вращения не должна превышать 2500-3000 об/мин. Затем можно ускоряться до больших оборотов, постепенно увеличивая нагрузку, но не ходить длительное время с полностью открытым дросселем. Многие производители четырехтактных моторов рекомендуют в течение первых двух часов после прогрева на холостых оборотах (как минимум в течение пяти минут) 15 мин ходить на минимальных оборотах. А в оставшиеся 1 ч 45 мин управлять мотором на частоте вращения не выше 3000 об/мин. В следующий час можно двигаться с оборотами до 4000, а в оставшиеся семь часов мо-тор можно обкатывать в произвольных режимах, но не давая полных оборотов более чем на пять минут.
По мнению многих специалистов, переменные режимы при обкатке с постепенным увеличением нагрузки делают ее более эффективной. Улучшается доступ масла в зоны сопряжения, из точек наибольшего трения интенсивнее вымываются продукты износа. При переменных нагрузках двигатель как бы получает возможность «отдыхать».
Какие рабочие режимы предпочтительней в конце обкатки и в период «возмужания» мотора
Полная приработка всех рабочих поверхностей заканчивается после 100-150 моточасов. Износ деталей двигателя зависит от нагрузки и частоты вращения, особенно в период обкатки. Неправильно выбранное соотношение между частотой вращения и моментом при определенной мощности может сократить срок службы двигателя в 3-5 раз. Работа двигателя на лодке характеризуется постоянством частоты вращения и момента и малой сменяемостью переходных режимов. В отличие от своих «земных» собратьев они большую часть своей жизни работают в тяжелом, «тракторном», режиме. Опытным путем установлено, что приемлемые значения моторесурса и надежности дает режим работы мотора на номинальной мощности, которая составляет 75-80% максимальной. Косвенным признаком самых щадящих режимов работы является минимальный удельный расход топлива, который соответствует частоте вращения и мощности, составляющим 40-60% максимальных, и увеличивается как при их росте, так и при уменьшении. Однако следует помнить, что удельный расход топлива в процессе обкатки вообще будет уменьшаться, и при его стабилизации можно судить об окончании активной фазы обкатки. Экономичность и срок службы - понятия неразрывные.
Как быстро можно переходить от одного режима работы к другому
Все зазоры в сопряжениях двигателя рассчитываются на рабочий нагрев деталей до равномерной температуры. Но скорость нагрева при резком увеличении газа, например, того же поршня, сделанного из легкого алюминиевого сплава и испытывающего огромные механические и термические нагрузки, будет существенно выше скорости нагрева массивных чугунных стенок цилиндра, к тому же охлаждаемых водой. При резком увеличении нагрузки рабочая температура в зоне сопряжения поверхностей не успевает быстро выравниваться, и зазоры, которые до обкатки и так меньше необходимых, могут уменьшиться настолько, что пленка масла начинает разрываться. Сначала появляется полусухое, потом сухое трение с задирами на трущихся поверхностях. В конце концов, это может завершиться полным заклиниванием мотора.
Даже если удастся избежать «клина», двигатель может получить «тепловой удар», кольца - «залегать», резко увеличивается усталостный износ, как самих колец, так и канавок поршня. Из юбки поршня начинает выкрашиваться металл. Большой перепад температур приводит к деформациям деталей двигателя, их взаимному перекосу, а в будущем к повышенному износу.
Нельзя также резко переходить от высоких нагрузок к малым или вообще с полного хода резко сбрасывать газ и глушить подвесной лодочный мотор. Циркуляция воды в системе охлаждения также резко уменьшается или прекращается вообще. Вода сливается из двигателя и самые теплонапряженные детали - поршни, блок цилиндров, головка блока - остаются без охлаждения. Неравномерное остывание может приводить к заклиниванию поршней и короблению деталей двигателя. При резких остановках можно видеть, как из контрольных отверстий системы охлаждения валит пар, остатки воды в рубашке охлаждения просто вскипают. Поэтому, прежде чем остановить мотор после поездки, дайте ему поработать на малых оборотах три-четыре минуты.
Словом, никакой резкой работы ручкой газа. Старайтесь увеличивать или уменьшать нагрузки плавно и постепенно.
Каковы особенности работы мотора с повышенным содержанием масла
На обкаточных режимах двигатель работает в основном с небольшими нагрузками и низкой тепловой напряженностью.
Повышенное содержание масла в топливной смеси двухтактного двигателя, проходящего обкатку, уменьшает трение, но способно при этом стать и причиной побочных эффектов. Готовя более «жирную» смесь или добавляя определенную инструкцией порцию масла в чистый бензин при первых заправках (для моторов с раздельной смазкой), будьте готовы к тому, что движок может закапризничать - неохотно запускаться и работать с перебоями, особенно на малых оборотах. Не пугайтесь - это вполне нормальное явление, и вызвано оно замасливанием свечей зажигания. Кроме того, и нагар на свечах при такой смеси образуется быстрее, ведь способность свечи к самоочищению, определяемая ее тепловым числом, рассчитана на сжигание меньшего количества масла и, соответственно, образующегося нагара. В принципе, решить проблему могут более «горячие» свечи, но если в инструкции к мотору они не упомянуты, лучше не экспериментируйте - это может быть расценено как нарушение правил эксплуатации, влекущее за собой отказ от гарантии. Обычно достаточно просто соблюдать несложные правила - избегать длительной работы мотора на малых оборотах, при которых температура в камерах сгорания относительно невысока, и время от времени «прожигать» свечи прибавлением газа. И почаще осматривать свечи и очищать нагар.
Какие приборы необходимы на борту в период обкатки в первую очередь
Вам будет трудно обойтись без тахометра, датчика температуры, спидометра или GPS. Обороты - один из главных параметров, которые надо контролировать при обкатке. На глазок определить их практически невозможно. Более того, тахометр понадобится, когда по мере приработки деталей трение будет уменьшаться, а частота вращения увеличиваться. С его помощью вы сможете винтом регулировки качества в карбюраторе уменьшить обороты до минимально устойчивых. Тахометр необходим и для правильной подборки гребного винта.
Термодатчик поможет следить за не менее важным параметром - температурным режимом двигателя, особенно если он без термостата. Обычно нормальная температура охлаждающей воды - в пределах 80-90°С. Перегрев двигателя, как уже было сказано, очень опасен.
Но нежелательна работа мотора и с пониженной температурой. При этом резко увеличивается износ деталей цилиндропоршневой группы. Например, при температуре охлаждающей воды в 50-55°С интенсивность износа увеличивается в 2 раза, а при 20-25°С - в 6 раз. При таких температурах топливо плохо испаряется и смазка смывается со стенок цилиндров, увеличивается вязкость масла. Резко возрастает и коррозионный износ: при температуре охлаждающей воды ниже 60-70°С температура стенок цилиндров может оказаться ниже точки росы, что приводит к конденсации паров воды и растворению в них сернистых газов. Такая пленка слабого раствора серной кислоты на зеркале цилиндра вызывает интенсивный коррозионный износ.
Последнее, правда, больше относится к четырехтактным двигателям. У двухтактных разность температур стенки цилиндров и охлаждающей воды из-за их большей литровой мощности выше, поэтому коррозионный износ невелик.
Контроль скорости (лучше с помощью более точного GPS) поможет вам также следить за правильностью проведения обкатки. В первые часы работы зазоры в подвижных соединениях быстро возрастают. Детали мотора интенсивно прирабатываются, и показатели мотора улучшаются: снижается расход топлива и увеличивается мощность. При одинаковых условиях скорость лодки будет увеличиваться, а экономичность мотора расти.
И, конечно, при обкатке особенно внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь к вашему мотору. Все посторонние и непривычные звуки, шумы, запахи должны сразу же насторожить, а значит, и помочь избежать серьезных поломок.
После обкатки двигатель без крайней необходимости не разбирайте. Во-первых, вы потеряете гарантию, во-вторых, сохранить достигнутых параметров уже не удастся. Например, мощность лодочных моторов Hidea в таких случаях падает на 5-10%.
Немного о масле
Это главный компонент при обкатке. Отнеситесь к его покупке со всей серьезностью, соблюдайте все рекомендации производителя и прислушивайтесь к советам дилера. Не экономьте на масле, не покупайте его в сомнительных местах и не пользуйтесь просроченным (обычно срок хранения - не более пяти лет). Для двухтактных двигателей тщательно готовьте топливную смесь в обкаточной пропорции. Не забывайте, что для двухтактных и четырехтактных двигателей масла принципиально разные, причем для последних использовать обычные автомобильные масла нельзя. Некоторые производители в состав комплекта с мотором включают и обкаточное масло. Например, изготовители «Нептуна» прикладывают 4 л . масла «М-12ТП» заводской поставки на весь срок обкатки.
Перед началом обкатки четырехтактного мотора вытащите масляный щуп и проверьте наличие масла. При транспортировке мотора на значительные расстояния масло часто специально не заливается в картер. Первую смену масла моторостроители рекомендуют проводить после первых 10 часов работы, некоторые разрешают это делать без замены масляного фильтра, вторая смена масла происходит (обычно через 20 часов) уже с заменой фильтра. Если смена масла проводится не в дилерском центре, а самостоятельно, вы должны точно знать марку залитого масла. Если заливаете любое другое рекомендованное масло, система должна быть промыта промывочным маслом, а потом уже залита свежим, естественно, после замены фильтра. Если вы заливаете свежее масло точно такой же марки после 10 часов обкатки без замены фильтра, то наливать в заливочную горловину масло надо малыми порциями, все время контролируя метку на щупе. Ориентироваться в этом случае на необходимый объем масла, указанный в инструкции, нельзя, так как часть масла все равно останется в фильтре. При переливе мотор не заведется, и потребуется хитроумная операция по откачке лишнего масла из картера.
Заменяя масло в редукторе, обязательно обратите внимание на резьбовую пробку сливного отверстия - на многих моторах она снабжена магнитом, собирающим образующуюся в ходе обкатки металлическую пыль. Перед заливкой свежего масла пробку обязательно нужно очистить, поскольку подобная стружка, размешанная в масле, работает как дополнительный абразив. Кстати, инструкции большинства подвесников требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие, при этом через верхнее, которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. В принципе, соблюдать это правило необязательно - главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации, и при наличии мерной емкости можно заправить редуктор и уложив мотор набок.

USBoat: Катера и яхты из США

Путь самый простой-он называется «все сделать самому» 

Для начала нужно на многочисленных сайтах продаж катеров в США ( www.ebay.com,www.boats.com, www.boattrader.com ) найти устраивающий Вас вариант, позвонить в США , договориться, узнать почему цена вдруг дешевле чем у всех на 10000 долларов (бабушка продает ей не нужен...) и выслать на счет продавца депозит, чтоб застолбить "удачную" находку. Депозит с валютного счета можно отправлять имея на руках инвойс от продавца.
Затем получив по почте фотографии ( ФОТОШОП творит чудеса !!!) и копии всех необходимых Вам документов - надо договорится с продавцом о покупке, и поверив ему на слово, что технически и юридически все окей - перевести деньги СО СВОЕГО БАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО счета на счет в США, человеку или фирме которая возможно существует только в интернете . Далее необходимо решить вопросы с транспортными компаниями - перевести им деньги и поверить на слово,что катер правильно закрепили в контейнере (на палубе) и также грамотно законсервировали мотор.
При этом если прежний хозяин не предоставил все документы , катер возможно и выйдет за пределы США , но может навсегда осесть на штраф стоянке в Котке Далее, самое простое - съездить в Котку получить катер у портовых служб ( предъявив оригиналы документов), нанять эвакуатор ,поставить на место оси прицепа, погрузить катер краном , довезти до границы с Россией и затем до акцизной таможни в своем городе, где надо доказать инспектору ,что именно об этой модели идет речь в каталоге NADA www.nadaguides.com и американцы перепутав пару букв при отгрузке в бумагах ( 1952 SN или 1952 СU ) не хотели подвести Вас под монастырь( экспертизу ). Или при неправильном заполнении бумаг Ваш фактически расчитанный на таможенном переходе платеж превысит сумму на которую Вы расчитывали.
Так же, Вы можете с удивлением обнаружить ,что номера на корпусе оказались закрыты плавательной платформой и наклейка с номером прицепа не читаема вообще ( перед таможенным постом можно платформу оторвать, а номера быстренько набить заново) Как Вы понимаете растаможить катер в России с такими проблемами - это вообще ерунда. Даже с идеальными документами это удается сделать без нервотрепки-единицам. А получить от штатовцев идеальные документы - это надо постараться . Если ранее ничего, кроме перспективы замены размороженного или убитого двигателя (от 10000 $) и косметического ремонта корпуса на (3000-5000$) Вам не маячило , то провести пару суток в порту плюс пару недель на таможенном посту, объясняя, почему не читается номер на шильде или неправильно заполнен тайтл в США -эта процедура облегчит Ваш карман основательно.
В конце концов , даже если Вы успеете получить катер к сезону - скорее всего Вы теперь стали лучшим другом всех судоремонтников и в Вашем сотовом есть номера телефонов мотористов и обладателей буксиров!

P.S.: Возможно все пройдет гладко и красиво ...